У готичній залі Lincoln's Inn Chapel у центрі Лондона моделі йшли під восьмисотлітніми склепіннями. Вбрані у димчастий тюль і шкіряну збрую. Місто важко пригадує, коли Alexander McQueen востаннє показував тут колекцію — цілих 25 років бренд проводив покази в Парижі. Днем раніше, зовсім поруч, Mulberry вперше з 2017 року винесла на подіум свою архівну картату тканину. Обидва повернення звучать як ностальгічна історія про британську гордість. Але правда прозаїчніша: і McQueen, і Mulberry повертаються додому, бо їхні власники шукають вихід із фінансових проблем, а не тому, що раптом скучили за Лондоном.

Покази відбулися 20 і 21 вересня в межах Лондонського тижня моди сезону весна/літо 2027, який тривав з 17 по 21 вересня — 47 показів, 23 презентації та понад 50 вечірніх подій. McQueen повернувся до офіційної програми вперше з 2001 року, а Mulberry — після шестирічної паузи в подіумних показах.

Чому повернулися до Лондона, а не залишилися в Парижі

McQueen покинув Лондон на початку тисячоліття й відтоді регулярно показувався в Парижі — так роблять більшість великих люксових брендів, бо там більше уваги від байєрів і преси. Нинішнє повернення — не випадковий збіг із творчими змінами. У червні 2026 року власник бренду Kering призначив колишнього керівника Prada Джанфранко Д'Атіса виконавчим директором McQueen із чіткою метою — виправити фінансові показники марки. Нове керівництво скорочує дистрибуцію, переносить головний магазин на Бонд-стріт і робить ставку на образ McQueen як британського авторитету в кроєнні та офіційному одязі, а не чергового люксового лейбла в паризькому календарі. Дебютний лондонський показ креативного директора Шона Макгайра під назвою «ангели в темряві» поєднав гострий крій із релігійними мотивами й клубною естетикою — саме той образ, який хочуть продавати нові власники.

Шкіра, сокири і збитки, що майже розтанули

У Mulberry привід пов'язаний із грошима ще пряміше. Бренд, відомий передусім сумкою Bayswater, у березні 2026 року призначив Крістофера Кейна креативним директором жіночої лінії, і 20 вересня він показав свою першу колекцію. Кейн — разом із сестрою й давньою співавторкою Теммі Кейн — перетворив силует самої сумки на шкіряний одяг, вплів мотив сокири як данину коріння засновника Роджера Сола в графстві Сомерсет і дістав з архіву класичну картату тканину дому, зокрема сорочку з 90-х, знайому футбольним фанатам. Товари з'являться в магазинах і на сайті бренду в січні 2027 року.

За ефектним показом стоїть компанія, яка лише зараз виходить із важкої кризи. За фінансовий рік до березня 2026 року виручка Mulberry зросла на 4% — до 125,5 мільйона фунтів, а збиток до оподаткування скоротився драматично: з 32,2 мільйона до 8,9 мільйона фунтів. Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації вийшов у плюс — 800 тисяч фунтів, тоді як рік тому був збиток 16,8 мільйона фунтів. Продажі у Великій Британії підскочили на 17%, у Європі — на 35%, а от в Азійсько-Тихоокеанському регіоні бренд і далі втрачає позиції — падіння на 28%. «Розворот бізнесу ніколи не буває лінійним процесом. Це марафон, а не спринт», — сказав виконавчий директор Андреа Бальдо. Інакше кажучи, показ у Лондоні — частина плану порятунку бізнесу, а не просто ностальгічне повернення.

Тихий люкс поступається місцем подіуму

Є, втім, дещо, що справді змінилося цього року в лондонській моді — і це не про власників чи бухгалтерські баланси. Після сезонів приглушених кольорів і непомітної якості, відомих як «тихий люкс», лондонський подіум сезону весна/літо 2027 зробив ставку на протилежне. McQueen показав костюми, обсипані кристалами, Burberry додав об'ємні квіткові аплікації на сукнях і пальтах, а гаряче-рожевий колір з'явився всюди — від тюлю до шкіряних рукавичок. Пір'я, торочки та рюші домінували у брендів на кшталт Ahluwalia та Richard Quinn. Мода, коротко кажучи, стала гучнішою та декоративнішою — цілком протилежно до стриманого мінімалізму, який панував на вітринах останні кілька сезонів.

Де картина не така вже й рожева

Поки що все виглядає як чиста перемога Лондона. Але є деталі, які погано вписуються в історію тріумфального повернення. Сам Крістофер Кейн — показовий приклад нестабільності індустрії, яку йому тепер треба оживити: його власний бренд оголосив банкрутство в червні 2023 року і вижив лише тому, що він із сестрою викупив назад права на нього та саму назву. Mulberry досі не прибуткова компанія — ще рік тому її збитки були втричі більшими, а азійський ринок і далі скорочується. А McQueen повертається додому саме тому, що нові власники вважають: бренду треба зменшити присутність у світі, а не розширювати її. Інакше кажучи, повернення обох домів — це радше ознака того, що британській моді доводиться боротися за виживання, ніж доказ того, що вона вже перемогла.

Що це означає для українських вітрин

Для покупців тут практична новина досить проста. Колекція Mulberry потрапить у магазини й онлайн у січні 2027 року, а McQueen традиційно постачає нові сезони приблизно через півроку після показу — тож ближче до середини наступного року сміливіші, оздобленіші та більш «британські» моделі почнуть з'являтися і в бутиках, що завозять ці бренди в регіон. Якщо тенденція до більшої декоративності й кольору втримається й наступними сезонами, логічно очікувати менше приглушених, «тихих» речей і більше грайливих деталей на полицях наступного року. А от ціни навряд чи впадуть, адже і McQueen, і Mulberry зараз борються саме за вищу маржу, а не за доступніші колекції.

Джерело: theindustry.fashion