В готическом зале Lincoln's Inn Chapel в центре Лондона модели проходили под сводами восьмивековой давности в дымчатом тюле и кожаных ремнях. Город с трудом вспоминает, когда Alexander McQueen в последний раз показывал здесь коллекцию, — все 25 лет марка проводила показы в Париже. Днём раньше, совсем рядом, Mulberry впервые с 2017 года вывела на подиум свою фирменную клетку. Оба возвращения похожи на ностальгическую историю о британской гордости. На деле всё прозаичнее: и McQueen, и Mulberry возвращаются домой потому, что их владельцы ищут выход из финансовых проблем, а не потому, что вдруг соскучились по Лондону.

Показы прошли 20 и 21 сентября в рамках Лондонской недели моды сезона весна-лето 2027, которая длилась с 17 по 21 сентября: 47 показов, 23 презентации и больше 50 вечерних мероприятий. McQueen вернулся в официальное расписание впервые с 2001 года, а Mulberry — после шестилетнего перерыва в показах.

Почему вернулись в Лондон, а не остались в Париже

McQueen покинул Лондон в начале двухтысячных и с тех пор регулярно показывался в Париже — так поступает большинство крупных люксовых марок, потому что там больше внимания байеров и прессы. Нынешнее возвращение — не случайное совпадение с творческими переменами. В июне 2026 года владелец марки, компания Kering, назначила бывшего главу Prada Джанфранко Д'Атиса исполнительным директором McQueen с чёткой задачей — вытащить финансовые показатели марки. Новое руководство сокращает дистрибуцию, переносит главный магазин на Бонд-стрит и делает ставку на образ McQueen как британского авторитета в крое и вечерней одежде, а не просто ещё одного люксового имени в парижском календаре. Дебютный лондонский показ креативного директора Шона Макгирра под названием «ангелы во тьме» соединил жёсткий крой с религиозными мотивами и клубной эстетикой — именно такой образ и хотят продавать новые владельцы.

Кожа, топоры и убытки, которые растаяли

У Mulberry повод завязан на деньгах ещё напрямую. Марка, известная прежде всего сумкой Bayswater, в марте 2026 года назначила Кристофера Кейна креативным директором женской линии, и 20 сентября он показал первую коллекцию. Кейн вместе с сестрой и давней соратницей Тэмми Кейн превратил силуэт самой сумки в кожаную одежду, вплёл мотив топора — оммаж родным местам основателя марки Роджера Сола в графстве Сомерсет — и достал из архива классическую клетку дома, включая рубашку из 90-х, знакомую футбольным болельщикам. Вещи появятся в магазинах и на сайте марки в январе 2027 года.

За эффектным показом стоит компания, которая только сейчас выходит из тяжёлого кризиса. За финансовый год до марта 2026 года выручка Mulberry выросла на 4% — до 125,5 млн фунтов, а убыток до налогов резко сократился: с 32,2 млн до 8,9 млн фунтов. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации вышла в плюс — 800 тысяч фунтов против убытка в 16,8 млн годом ранее. Продажи в Великобритании выросли на 17%, в Европе — на 35%, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе марка продолжает терять позиции: падение на 28%. «Разворот бизнеса никогда не идёт по прямой. Это марафон, а не спринт», — говорит исполнительный директор Андреа Бальдо. Иными словами, лондонский показ — часть плана по спасению бизнеса, а не просто возвращение по зову сердца.

Тихая роскошь уступает место подиуму

Но кое-что в лондонской моде в этом году правда изменилось — и дело тут не в собственниках и не в балансах. После нескольких сезонов приглушённых цветов и незаметного качества, которые называли «тихой роскошью», лондонский подиум сезона весна-лето 2027 сделал ставку на обратное. McQueen показал костюмы, усыпанные кристаллами, Burberry украсил платья и пальто объёмными цветными аппликациями, а ярко-розовый цвет встречался повсюду — от тюля до кожаных перчаток. Перья, бахрома и оборки доминировали у таких марок, как Ahluwalia и Richard Quinn. Мода, коротко говоря, стала громче и декоративнее — прямая противоположность сдержанному минимализму, который правил витринами последние несколько сезонов.

Где картина не такая розовая

Пока всё выглядит как чистая победа Лондона. Но есть детали, которые плохо вписываются в рассказ о триумфальном возвращении. Сам Кристофер Кейн — хороший пример нестабильности отрасли, которую ему теперь предстоит оживить: его собственная марка объявила о банкротстве в июне 2023 года и выжила только потому, что он с сестрой выкупил обратно права на название. Mulberry всё ещё не вышла на прибыль — год назад убытки были больше чем втрое выше, а азиатский рынок продолжает сжиматься. А McQueen возвращается домой именно потому, что новые владельцы считают: марке нужно сократить присутствие в мире, а не расширять его. Иными словами, возвращение обоих домов — скорее признак того, что британской моде приходится бороться за выживание, чем доказательство, что она уже победила.

Что это значит для витрин в Болгарии

Для местных покупателей практическая новость довольно простая. Коллекция Mulberry поступит в магазины и онлайн в январе 2027 года, а McQueen обычно поставляет новые сезоны примерно через полгода после показа — значит, к середине следующего года более смелые, украшенные и «британские» модели начнут появляться и в бутиках, которые завозят эти марки в регион. Если тенденция к большему количеству декора и цвета сохранится и в следующих сезонах, логично ждать на прилавках в следующем году меньше приглушённых «тихих» вещей и больше игривых деталей — по ценам, которые едва ли снизятся, ведь и McQueen, и Mulberry сейчас борются именно за более высокую маржу, а не за более доступные коллекции.

Источник: theindustry.fashion